АВТОпробег сайт криворожских автолюбителей

Масло в двигатель.

defaultNick — Wed, 09 Aug 2017 11:57:23 GMT

Какое масло заливать в двигатель?
Беседуем со специалистами мастерской Автомастер по ремонту автомобилей г.Кривой Рог.

Проконсультируйте пожалуйста, какое масло лучше заливать в двигатель?

"Наша мастерская уже не один год занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей. Мы производим не только ремонт ходовой и коробок передач, чистку инжектора и компьютерную диагностику но и ремонт двигателя, а так же замену масла.

За годы своей деятельности отремонтировали не одну сотню двигателей и насмотрелись на внутренности железных коней с разным пробегом на разном масле.

Исходя из личного опыта можем посоветовать следующее.

Лучше лить синтетическое масло.
Оно как правило имеет более богатый и современный пакет присадок помогающих сердцу вашего авто увеличить свой моторесурс.

Современное синтетическое моторное масло имеет свойство поддерживать нужную вязкость в соответствующими условиями его эксплуатации, что в свою очередь позволяет снимать нагрузки на поверхностях пар трения в момент пуска и в процессе эксплуатации.

Особенно это касается двигателей у которых система ГРМ оснащена гидрокомпенсаторами.

Отличительной чертой синтетического масла является его "сопротивляемость" к окислительным процессам в процессе эксплуатации.

В процессе эксплуатации любое моторное масло окисляется под действием температуры, кислорода воздуха и серы содержащейся в топливе.

Именно сера и кислород создают в масле кислую среду которые в сочетании с абразивом (продуктами горения) медленно но верно разрушают сердце автомобиля в процессе его эксплуатации.

Чем выше качество масла, чем оно новее (новее разработка), чем меньше его пробег и чем "более оно синтетическое", тем дольше оно сохраняет свои эксплуатационные свойства,- тем меньше износ на поверхностях пар трения: кольца-цилиндр,вкладыш-шейка коленвала,поршень-цилиндр, клапан-направляющая, распредвал-рокер или шайба клапана, прочее.

Иными словами если взять одного и того же производителя и линейку масел разработанных в одном и том же году, то свои эксплуатационные свойства наиболее долго будет сохранять синтетическое масло этой линейки, на в тором месте окажется полусинтетика, и уже на третьем - минералка.

Современное синтетическое масло подходит практически для всех типов современных бензиновых и дизельных двигателей.

Так же оно подходит и для "старых" двигателей отечественных копеек и ГАЗелей при условии что двигатель новый или только что с качественного капитального ремонта.

Обкатывать новый двигатель или двигатель с капиалки лучше на синтетике.
Как обкатаете двигатель,- так он вам и отслужит в дальнейшем.

Соответственно такой двигатель не будет расходовать много масла на угар, а так же последнее не будет литься на пол из под прокладок, сальников и колец двигателя.

Вы смело можете залить синтетическое моторное масло хорошего качества и проездить на нем 12-15 тысяч километров до следующей замены при условии, что машина работает на хорошем топливе или на газу.

Обкатка нового двигателя составляет 2-3 тысячи км.
Обкатка двигателя после капитального ремонта 1-2 тысячи.

Не экономьте на масле, особенно в процессе обкатке. Экономия обязательно отразится на моторесурсе двигателя.

Итак синтетическое моторное масло можно и нужно лить в следующих случаях:

-Новая машина с двигателем любого типа (бензин/дизель)

-Двигатель после капитального ремонта

-Расход масла на угар не превышает 0.5 (в некоторых моделях до 1) литра на 10-15 тысяч км пробега.

Ниже привожу таблицу вязкости, для выбора масла в конкретных условиях эксплуатации.

Соответственно для очень жаркого лета наиболее приемлемо моторное масло 20W50 (здесь ориентир держим на вторую цифру)- это масло имеет максимально подходящую вязкость для летнего режима.

Для зимы же оптимальным вариантом будет масло 5w30.

Если же эксплуатация вашего автомобиля от замены до замены не ограничивается конкретно одним временем года (как правило так и происходит), тогда универсальным моторным синтетическим маслом для всех времен года станет масло 0w40- для широт с суровой зимой 5w40-для умеренных широт или 5w50- для широт с жарким летом.

С синтетикой понятно.

Золотая середина,- полусинтетика.

Полусинтетика,- тоже неплохое масло (конечно если производитель при производстве этого масла соблюдает все требования, международные стандарты и спецификации для соответствующего класса моторного масла), но уступает по эксплуатационным свойствам синтетическому маслу.

Полусинтетика, как правило имеет меньший ресурс эксплуатации 10-12 тыс км пробега, но более скромную цену по сравнению с синтетическим моторным маслом одной линейки одного и того же производителя, что и служит основным доводом в поддержку его применения при покупке.

Соответственно, если вы хотите немного сэкономить на масле, являетесь владельцем 8-ми клапанного двигателя с рабочими оборотами в диапазоне 1,5-3,5 об/мин вы смело можете лить полусинтетику, если конечно оно (масло) не будет лится на пол через "все щели" двигателя.

Полусинтетика - масло для старых турбодизелей и 8-клапанных бензиновых двигателей в хорошем состоянии для водителей которые пытаются экономить на сердце своего четырехколесного члена семьи.

Минералка.
Существенно уступает полусинтетике, а тем более синтетике в эксплуатационных свойствах, но, в большинстве случаев выигрывает в цене.

Применяется всегда и везде, где отсутствует здравый смысл в эксплуатации двигателя, имеет место экономия, банальная жадность и возможность оплачивать эксплуатацию автомобиля.

Эксплуатационный ресурс минералки лежит в диапазоне 8-10 тыс км. пробега.

Конечно же минералку можно и нужно лить в тех случаях если:

-Вы хотите существенно сэкономить на масле;
-двигатель сильно изношен и имеет повышенный расход масла на угар (свыше 1-2 л. на 8 тыс км. пробега)
-масло из двигателя течет на землю.
-Вы владелец автомобиля с двигателем древнего образца 60-70 годов выпуска прошлого столетия, в хорошем состоянии с небольшой интенсивностью эксплуатации и частотой вращения коленчатого вала в диапазоне 2 тыс оборотов в минуту.

Желаем всем приятной эксплуатации Вашего автомобиля".

Возникли вопросы,- обращайтесь

Мастерская Автомастер г.Кривой Рог
Замена масла в г.Кривой Рог.
Ремонт двигателя Кривой Рог.
0676382378

Как выбрать подержанный автомобиль в Кривом Роге?

defaultNick — Tue, 08 Sep 2015 10:34:02 GMT

Оказываем помощь при выборе подержанного автомобиля, проводим полную диагностику автомобиля при покупке с выездом и без в г. Кривой Рог
0676382378

Итак, для того чтобы не попасть в просак, перед походом на авторынок возьмите с собой:

* приспособление для измерения компрессии двигателя
* маленький магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить шпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться)
* фонарик
* маленькое зеркало
* тряпку (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется) отвертки (крестовую и плоскую)
* свечной ключ
* небольшой набор ключей

Итак, выбираем автомобиль.

1. Документы:

* Технический паспорт. Смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN);кроме того, у иномарок год указан на крепежных элементах ремней безопасности, стеклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.
* Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

2. Осмотр кузова:

* Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова не имеет смысла.
* Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем точно так же осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда есть шпаклёвка.
* Внимательно осмотрите стыки - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
* Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.
* Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
* Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "прохлопаете" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии лучше не брать это авто.
* Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отогнуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
* Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон - верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, выводы сднлали - капот пока можно закрыть.
* Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры, попав отверткой в салон, необходимость в продолжении осмотра отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

3.Осмотр салона:

* Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
* Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
* Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
* Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
* Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
* Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
* Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.
* Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
* Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

4. Проверяем подвеску, тормоза, ходовую часть:

* На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
* Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
* Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
* Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
* Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
* Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.

5.Заводим двигатель:

* Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.
* Оцените состояние масла - наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
* Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель перегревался. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель опять таки перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
* Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

6.Включаем зажигание:

* Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
* Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; да, его тоже стоит проверить - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

7.Работающий двигатель:

* Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри - пробита прокладка головки блока.
* Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
* Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
* Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
* Обороты двигателя не должны "плавать".
* На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
* Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
* Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
* На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
* Проверьте показания датчика температуры двигателя
* Оцените эфективность работы печки.

Читать "Как выбрать подержаный автомобиль" полностью
http://avto-krivbass.at.ua/
Если Вы намерены выбрать подержанный автомобиль, но вся эта инструкция не для Вас, обратитесь к специалистам.

В кривом Роге помощь при выборе подержанного автомобиля осуществляет коллектив Автомастер с выездом к месту осмотра автомобиля. Мы поможем Вам выбрать хороший автомобиль с пробегом с минимальным риском покупки "консервной банки".

Нужна помощь,- обращайтесь!

Помощь специалиста при покупке подержанного авто в г.Кривой Рог
0676382378

Удачи!

Классика ВАЗ

lutogo — Sat, 15 Oct 2011 17:40:23 GMT

Выставляю на обсуждения советы автолюбителей. У кого есть какой нибудь совет - оставляйте на форуме.
Если у Вас в пути "вышел" со строя конденсатор - поймайте лягушку и подсоедините её вместо конденсатора - хвати километров на 50.

Загорелся CHEK! Что делать? Можно ли ехать.

defaultNick — Wed, 27 Jul 2011 08:23:06 GMT

Нештатная ситуация с автомобилем,- горит "ЧЕК" на панели приборов. Что делать?

1)Включить правый поворот, плавно принять вправо и остановиться.

2)Заглушить двигатель.

3)Завести двигатель снова. Если двигатель заводится, проконтролировать пуск вентилятора радиатора охлаждающей жидкости на холостом ходу. Если вентилятолр охлаждения двигателя не включается,-двигаться дальше можно только на буксире или на автоэвакуаторе- без включения двигателя.

4)Одновременно с п.3 необходимо прислушаться к работе двигателя на холостом ходу, если есть посторонние звуки (стук,шумы) при работе двигателя, отмечается "троение двигателя" (двигатель троит,чихает,стреляет)- сразу заглушите двигатель, отправляйтесь на СТО замерять компрессию. Скорее всего неисправность привода ГРМ (проскок ремня,цепи привода ГРМ) о чем сигнализирует некорректная работа датчика распредвала.

5)Если двигатель не глохнет и не перегревается ( вентиляторы охлаждения включаются и выключаются своевременно), посторонних звуков и шумов в работе двигателя не отмечается,- можно продолжать движение своим ходом, до ближайшего СТО, где Вам могут оказать квалифицированную помощь по диагностике ЭБУ (электронного блока управления двигателем), чтобы выяснить почему горит ЧЕК на Вашем авто,- скорее всего вы отделались легким испугом...

Компьютерная диагностика автомобиля на предмет сигнализации "чек" Кривом Роге 0676382378 СТО Автомастер.

Материалы подготовлены специалистами СТО Автомастер г.Кривой Рог.

Признаки неисправности двигателя

defaultNick — Tue, 12 Apr 2011 08:35:44 GMT

Признаки неисправности двигателя.
Доступно только для пользователейПолная версия статьи тут
http://avto-krivbass.at.ua/publ....-1-0-10

Для того чтобы ремонт двигателя не обошелся вам в "копеечку" необходимо своевременно обратить внимание на первые признаки неисправности и (или) его естественного износа. Только своевременность определения неисправности и проведения капитального ремонта двигателя обеспечит не только экономию средств на оплате работ по ремонту самого двигателя, но и сэкономит денег на его запчасти, стоимость которых зачастую превышает стоимость работ по ремонту двигателя.

Итак,давайте рассмотрим основные признаки "неисправности" двигателя.

1. Высокий расход масла - долив масла за 10 т км пробега больше литра-первый признак износа маслосъемных колец и (или) маслосъемных колпачков (сальников клапанов) . Предельным считается расход масла от метки "max” до метки "min” на щупе за 1000 км пробега для бензиновых двигателей. Для дизельных двигателей и для двигателей с турбонаддувом норма на расход (угар) масла выше, но не должна превышать нормы установленной производителем которая указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля или в спецификациях по ремонту двигателя.

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены сальников, направляющих клапанов,и колец двигателя.

2. Дымный выхлоп. Дым из выхлопной трубы бывает белым,черным, и других оттенков (в зависимости от присадок в топливе и типа самого топлива). При этом цвет служит важным диагностическим признаком и напрямую указывает на возникшие в двигателе неисправности. Белый дым на прогретом двигателе это 100% износ маслосъемных колпачков (определяется по масляному налету на свечах и или расходу масла) и (или) направляющих клапанов, так же белый дым-признак износа маслосъемных колец поршневой группы двигателя (проверяется измерением компрессии двигателя).

3. "Махровый” нагар на свечах зажигания.

Признак "богатой смеси", и (или) износа маслосъемных колец.
Богатая смесь "лечится" проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива: карбюратора или ЭСУ (датчик положения дроссельной заслонки, ДАД, прочие датчики).

Можно избежать дорогостоящего ремонта путем своевременной замены колец двигателя, либо проверкой и (или) регулировкой (ремонтом) системы подачи топлива. (чистка,карбюратора, определение неисправности ЭСУ двигателя.)

4. Неравномерность работы двигателя на холостом ходу,двигатель кидает (трясется рычаг переключения передач).
Следствие износа цилиндро-поршневой группы (разность давления в цилиндрах).
Возможны неисправности системы питания, и (или) ЭСУ двигателя.

Устраняется промывкой инжектора (чистка форсунок), замена высоковольтных проводов, свечей зажигания,катушки зажигания или проверкой и наладкой электронной системы управления (ЭСУ) двигателем (нужна компьютерная диагностика двигателя, определение кодов неисправности, а уже по ним определение неисправного модуля (датчика) ЭСУ двигателя ( в таких случаях обычно горит "ЧЕК").

Если система питания и (или) зажигания и ЭСУ (эл.система управления) двигателя в порядке, тогда
дорогостоящего ремонта можно избежать путем своевременной замены колец двигателя.В этом случае не исключена расточка блока или гильзовка блока двигателя (при неравномерном критическом износе цилиндра).

5. Из шланга системы вентиляции картера газ, пары выходят в такт с рабочими ходами в цилиндрах (на исправном двигателе газы и пары выходят без четкой пульсации потока.)

Износ и (или) залегание колец. Спасет замена колец, раскоксовка (возможна расточка).

6. Высокий расход бензина. При городском цикле езды с частыми остановками расход бензина может увеличиваться в 2 раза и составить около 15 литров на 100 км пробега.
Возможна неисправность системы питания и или ЭСУ двигателя. Лечится путем чистки инжектора, или определения неисправности ЭСУ (компьютерная диагностика). Если только это не подтекание топлива (срочно проверьте магистрали топливопровода, особенно после замены топливного фильтра, чистки инжектора,езды по бездорожью).

В противном случае-замена колец, ремонт головки блока (регулировка,замена клапанов,седел не исключена расточка двигателя).

7. Падение мощности двигателя. Снижение мощности считается существенным, если время разгона автомобиля с места до 100 км/ч с переключением передач увеличивается более чем на 25%, а максимальная скорость уменьшается более чем на 15%. Можно не пренебрегать к испытаниям на максимальную скорость, чтобы не пугать окружающих и себя, а замерять максимальную скорость на первой, второй или третьей передачи (на 1-й передача – до скорости 37-38 км/ч, на 2-й – до 51-52 км/ч). Опытный водитель определит потерю мощности двигателя своего четырехколесного любимца без всякого хронометра.

Основная причина снижения мощности старого двигателя связана с ухудшением компрессии.
К снижению компрессии приводит механический износ цилиндра, колец и поршня.
Оценка мощности двигателя по компрессии можно так: 12 кгс/см2 – отлично, 10 – посредственно, 9 кгс/см2 – плохо.

Если компрессия снижена, (особенно это проявляется при холодных пусках зимой – смесь надо прогревать во время сжатия, поэтому хуже воспламеняется. На сильном морозе старый и изношенный двигатель может так и не дать ни одной вспышки. Определить причину снижения компрессии двигателя можно старым, но проверенным способом. Необходимо залить в отверстие свечи в цилиндр несколько кубиков масла (достаточно 5) и повторно проверьте компрессию. Если она увеличится, значит,- кольца. В противном случае – клапаны, поскольку впрыск масла для клапанов не имеет никакого значения.

"Лечится" эта неисправность заменой колец, ремонтом головки блока (регулировка,замена клапанов,седел,направляющих клапанов, не исключена расточка двигателя).

В двигателях с ЭСУ падение мощности может быть вызвано так же некорректной работой одного из кислородных датчиков и (или) других датчиков ЭСУ двигателя. Необходима компьютерная диагностика, особенно если горит "ЧЕК".

8. Перебои в работе двигателя - двигатель троит.
Основная и самая распространенная причина- грязные форсунки, неполадки в системе зажигания,ЭСУ двигателя.
Лечится промывкой инжектора, определиние неисправности системы зажигания и ЭСУ (нужна компьютерная диагностика).

В противном случае - капитальный ремонт двигателя со всеми вытекающими последствиями: расточка или гильзовка, шлифовка коленчатого вала (по необходимости), замена колец, возможно вкладышей (при проточке коленвала). Причина- очень низкая компрессия с разницей в цилиндрах до 3-х атмосфер..

9. Стуки в двигателе - посторонние шумы и стуки в двигателе автомобиля НЕ ДОЛЖНЫ сопровождать автомобиль на протяжении его автомобильной «жизни»!

Сильные и слабые, глухие и звонкие - они не только раздражают слух и снижают комфорт,- они свидетельствуют о неминуемом капитальном ремонте двигателя со всеми последствиями! Любые посторонние звуки свидетельствуют о неполадках в узлах и агрегатах (головка блока, пара поршень-цилиндр, пара шатун-коленвал, привод ГРМ, прочее).

Если вы обнаружили (услышали) стук или посторонний нехарактерный (неприятный) шум,стук,скрежет,двигателя,- срочно примите все меры чтобы заглушить двигатель! Обратитесь к специалисту! Возможно что это поможет сэкономить вам приличную сумму денег на ремонте двигателя.

10. Слишком низкое давление масла.
Один из основных признаков капитального ремонта двигателя.
Возможны следующие неисправности:
Засорился маслозаборник в картере двигателя. Неисправность привода масляного насоса. Слишком грязное масло.вязкость масла не соответствует сезону, старое, или вообще не для двигателя. Засорился масляный фильтр.Неисправность датчика давления масла. Износ вкладышей коленчатого вала.

Последнее влечет за собой обязательную замену вкладышей, а зачастую шлифовку (проточку) коленчатого вала, как следствие- капитальный ремонт двигателя.

11. Жесткая работа двигателя – детонация, преждевременное зажигание, отдельные вспышки в цилиндрах после выключения зажигания (калильное зажигание).
как правило неисправность системы зажигания (неправильная регулировка в основном у автомобилей с тромплером) или некачественное топливо (несоответствие октанового числа). Если автомобиль оборудован ЭСУ и горит чек,- необходима компьютерная диагностика,-неисправность датчика ЭСУ двигателя.

12 "Выстрелы” в глушителе, "чихание” в карбюраторе – смесь воспламеняется при незакрытых клапанах.
То же что и в пункте 11, + неисправность свечей зажигания. В автомобилях с ЭСУ двигателем может быть признаком неисправности ЭСУ,- требуется компьютерная диагностика. Как правило неисправен датчик положения коленчатого вала или его цепь.
Так же возможен проскок ремня ГРМ на 1-2 зуба (реже на 3). Причина проскока ремня:износ ремня ГРМ, ослабление натяжения ремня (натяжители,ролики), пуск двигателя с буксира или "с толкача".

13. Залегание колец двигателя.
Причиной залегания является естественный износ маслосъемных колец, некачественное топливо и масло, особенно нерегулярная его замена. Так же причиной залегания колец может стать длительная пауза в эксплуатации двигателя, перегрев двигателя, низкое давление масла.

Залегание колец можно попытаться "полечить" раскоксовкой. Помогает в тех случаях, если залегание не повлекло за собой серъезных последствий, связанных с поломкой колец и разрушением поршня и (или) поверхности цилиндра (возникновения задиров, царапин и повышенного износа цилиндра). Пример залегания колец, которое "не лечится" раскокосовкой смотрите ниже.

Раскоксовка помогает в 50/50. Но в любом случае, прежде чем ремонтировать двигатель, стоит попробовать его раскоксовать. Мероприятие довольно не дорогое,(копейки по сравнению с ремонтом) не повредит ,- это точно. Если повезет,- компрессия восстановится (возможно даже надолго), все зависит от того насколько сильно изношен двигатель. В случае сильного перегрева раскоксовка не поможет.

14. Перегрев двигателя.

Последствия перегрева двигателя непредсказуемы и зачастую проявляются не сразу а после нескольких тысяч пробега. Тут можно отделаться легким испугом, а можно "попасть" на капиталку по полной программе-как повезет, ведь перегрев двигателя это лотерея.

Перегрев двигателя может стать причиной всех вышеперечисленных неисправностей. Не допускайте перегрева двигателя! Тем более долговременного!!!
Если же перегрев двигателя все-таки произошел,- не тяните обратитесь к специалисту, хуже не будет.

Профессиональный,качественный ремонт двигателя с гарантией на пробег, раскоксовка двигателя в г.Кривой Рог 0676382378
Сайт СТО Автомастер
http://avto-krivbass.at.ua/

Двигатель. Менять или ремонтировать?

defaultNick — Sun, 13 Mar 2011 08:02:35 GMT

В последнее время распространенным видом ремонта двигателя стала его замена на аналогичный двигатель с такого же автомобиля, но с пробегом поменьше и годами помоложе. Как правило такой двигатель можно приобрести на авто разборке (проще автосвалке, автомусорнике или автоклатбище), которые в нашей стране превратились в параллельный рынок "недорогих" и "доступных" авто запчастей а в цивилизованных странах отсутствует как архаизм. Что же кроется за такой, на первый взгляд простой и зачастую не очень дорогой схемой ремонта двигателя?

Решая, менять (ставить двигатель бу) или ремонтировать двигатель, вы должны четко знать следующие технические моменты, которые могут в дальнейшем отразиться не только на качестве самого ремонта вашего автомобиля но и на здоровье Вас и ваших пассажиров.

Итак вот 5 причин, в поддержку качественного ремонта автомобильного двигателя у нас в противовес замене на двигатель бывший в употреблении с другого аналогичного автомобиля (двигателя с разборки).

1. Основной и самый главный довод. Невозможность определить точный остаточный ресурс двигателя.
Как правило двигатель который продается с разборки имеет максимум 25% остаточного моторесурса. Причины банальны - хорошие автомобили а соответственно двигателя очень редко попадают на разборку, а проще говоря на свалку. Исключения составляют только новые автомобили попавшие в ДТП и не подлежащие ремонту. Тут следует учитывать точный пробег автомобиля попавшего на разборку и быть на 100% уверенным в том, что его бывший хозяин не только проехал не менее 100000 км (двигатель с большим пробегом б/у устанавливать вообще не рекомендуется), но и остался жив. Даже если вам очень повезло и вы смогли найти двигатель с пробегом до 100 тыс км. следует задать себе последний вопрос: "как можно было давать под хвост машине, чтобы она угодила в ДТП и пришла в состояние не подлежащее ремонту?". Еще есть момент,- вы покупаете двигатель с рабочей машины. Учтите, что продавец сделает все так, что двигатель будет работать как "дедушкины часики": отличная компрессия, ровность работы и отсутствие дыма, малый пробег (100-130 тыс.) - все будет внушать доверие и подталкивать к покупке. Однако для специалиста убрать дым, поднять компрессию двигателя до нужных пределов и нарисовать нужную цифру на одометре не составляет никакого труда.

2. Двигатель, который не был в эксплуатации определенное время резко теряет свой остаточный моторесурс ресурс именно потому что не эксплуатировался или не был законсервирован. В таком двигателе как правило выходят из строя все уплотнительные прокладки, сальники, пыльники и прочие резиновые изделия которые после контакта с топливом очень быстро разрушаются при высыхании,- не обессудьте окислительные процессы. То же касается и поверхности сопрягающихся пар и поверхностей трения. Из-за отсутствия смазки и влажного воздуха они корродируют и приходят в негодность. Еще чаще на "лежавшем" двигателе засоряется система смазки и (или) система охлаждения, что в свою очередь очень быстро убивает "новый" двигатель с разборки. Таким образом 1 месяц на свалке равен 100 или 300 тысячам пробега. Итак, если вы нашли на свалке двигатель с пробегом менее 100000 км который притащил туда живой водитель не ранее чем пару недель с вашего визита на разборку,- приготовьтесь к новому сюрпризу.

3. Двигатель , который попал на разборку, очень часто имеет скрытые дефекты, которые невозможно определить с первого взгляда даже опытному покупателю или авто мастеру. Почему? Двигатели после ДТП очень часто имеют микротрещины блока цилиндров которые проявляются немного позже у нового владельца. Причин масса, основные- непрофессиональный ремонт двигателя, перегрев, удар при ДТП или в процессе аккуратного хранения на автомусорке. Продавец или хозяин скорее и не знают об этом дефекте двигателя - Вы так тем более. Но не унывайте, если этот дефект есть, он обязательно себя покажет в первые 1000 км эксплуатации "нового" двигателя с автомобильного клатбища. Итак,- вы уверены на 100% что микротрещины в блоке двигателя нет?,- тогда довод №4.

4. Двигатель с разборки очень часто имеет скрытые дефекты в системе питания и электрических цепях электроники. Большой риск получить "новенький" двигатель с обрывом цепи или выходом из строя одного из 5-20 электронных датчиков системы питания или какой либо другой системы. Причина та же - эксплуатация, повреждения после ДТП, демонтаж и, конечно - свалочное хранение. Устранять всплывающие неисправности электроники, а еще хуже тушить загоревшуюся проводку- хлопотное занятие. Вы нашли двигатель с отличными проводками и заведомо рабочими датчиками?

5.Двигатель с разборки как и любой другой предмет несет на себе массу негативной (плохой) энергетики, которая влияет не только на техническое состояние автомобиля в целом но и несет в себе опасность за здоровье и жизнь водителя. Помните - двигатель это сердце автомобиля, а в сердце живет душа. Ученые доказали что степень риска распрощаться с жизнью за рулем своего автомобиля возрастает в разы если на нем двигатель с машины уже бывавшей в ДТП, а тем более ставшей причиной гибели своего предыдущего владельца или пассажиров! Хорошо подумайте с какой машины новое сердце вашего четырехколесного любимца. Вы знаете судьбу автомобиля двигатель (душа) которого мчит вас по ночному обледенелому шоссе? Вы уверены в чистоте Вашего донора??? Ведь не тянете же вы себе домой вещи с кладбища....

Мне как специалисту в области ремонта автомобильных двигателей доводов больше чем предостаточно, для того чтобы не ставить на свой автомобиль двигатель со свалки. Намного лучше (хочу заметить, что не всегда дороже) качественно и с гарантией отремонтировать родной двигатель в мастерской у экспертов в области ремонта двигателя.

Если все эти доводы не для Вас тогда Вы либо очень везучий, либо пытаетесь немного сэкономить, либо занимаетесь авто разборкой
Тогда пусть Вам повезет, повезет сэкономить, и да простят меня профессиональные разборщики!

P/S/ Если вам все-таки повезло приобрести новый двигатель со свалки,- приезжайте к нам, мы поможем его Вам установить и, скорее всего, качественно отремонтировать.

Качественный ремонт автомобильных двигателей всех марок в г.Кривой Рог авто мастерская Автомастер 0676382378
Источник
http://avto-krivbass.at.ua/index/remont_dvigatelja/0-5

Как легко и без вложений сэкономить до 10% расхода топлива.

defaultNick — Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT

Вопрос "Как сэкономить топливо" все чаще и чаще задают автомобилисты в связи с регулярным повышением цены на автомобильное топливо не только в нашей стране но и во всем мире. Цены на энергонасители растут и все чаще и чаще заставляют всех задуматься об экономии топлива.

Экономия топлива: бензина, дизтоплива, газа и вообще любого топлива в последнее время стала одним из самых актуальных вопросов для автомобилиста на ряду с такими вопросами как "стоимость ремонта автомобиля" и "стоимость запасных частей".
На сегодняшний день вопрос "Как экономить бензин" беспокоит основную массу автолюбителей, поскольку стоимость топлива в конечном итоге в много раз превышает затраты на эксплуатацию автомобиля.

Как же экономить топливо?
Вот несколько самых простых и действительно работающих советов по эксплуатации автомобиля, которые дают результат экономии топлива минимум 10%! (согласитесь,- сумма немалая если перевести ее на деньги) от общего расхода.

Настоящие рекомендации даны специалистами СТО Автомастер г.Кривой Рог на основании собственного опыта экономичной эксплуатации автомобиля, ка так же ремонта его систем (двигатель, кпп, инжектор).

Как же уменьшить расход инжекторного и карбюраторного, да и вообще-любого автомобиля?

Ниже привожу 18 простых советов выполнение которых гарантированно сэкономят вам минимум 10% топлива БЕЗ КАКИХ ЛИБО ПРИСАДОК В ТОПЛИВО

Помните, что каждый сэкономленный Вами грамм тплива при пробеге 250000 км может принести экономию до 10000$!!! .

Итак, для того, чтобы уже сейчас начать экономить топливо (экономить бензин или соляру) необходимо выполнять следующие элементарные рекомендации по экономии топлива:

1) Заправлять топливный бак как можно полнее (по возможности реже).

Таким образом уменьшаются испарения топлива в баке и ограниченичиваются количества разового недолива топлива. Абсолютно все АЗС недоливают топливо при заправке, даже самые "честные" и недорогие. Причин много,-в том числе и корыстные цели. То ли вы заправитесь 10 раз и вам не дольют 0.5 л бензина за раз а это 5 литров в сумме, или вы заправитесь 1 раз и получите тот же недолив вконечном итоге.

2) Заправлять топливо соответствующего октанового числа.

3) Своевременно осуществлять замену топливного, воздушного и масляного фильтров.

4) Пользоваться смазочными жидкостями (маслами) в двигатель и трансмиссию, которые обеспечивают более низкий коэффициент трения по сравнению со своими аналогами. Например отдавать предпочтение полусинтетике перед минеральным маслом или синтетике перед полусинтетикой. Так же стараться применять масла с присадками снижающими коэффициент трения. Например масла с молибденом или присадками Хадо или сами масла Хадо.

5) Испльзовать плавную (щадящую,спокойную,не спортивную) манеру езды. Плавно разгоняться и использовать торможение двигателем перед светофорами и при движении на уклонах. Если вы владелец автомобиля с бензиновым двигателем, то затяжной спуск экономичнее осуществлять с включенной 5-й или 4-й передачей (отключается подача топлива), а не на "нейтралке". Резкое нажатие на педаль акселератора (газа) ведет к повышенному расходу топлиа. Для дизелей экономичнен использовать режим нейтралки, если только это не CDI и не CRDI дизели. Для них экономичнее спуск со включенной передачей.

6)Рационально использовать обороты (передачи) двигателя. Самый экономичный режим это 5-я передача по ровной дороге в пределах 70-90 км.ч. в зависимости от типа двигателя.
Например экономнее подняться на затяжной подъем на повышенной третьей передаче (2-й), чем давить (тем самым убивая двигатель в режиме масляного голодания) на 4-й или 5-й за счет его мощности. И наоборот, когда едете под уклон.

7) Грамотно использовать аэродинамику автомобиля. Помните об аэродинамике вашего авто и о том, что сила лобового сопротивления пропорциональна квадрату скорости движения вашего автомобиля. Соответственно и каждый дополнительный "прибамбас" или "наворот" изменяющий аэродинамику вашего авто в худшую сторону ведет к увеличению расхода топлива. Это касается и навесного оборудования (богажников и прицепов). Самый экономичный скоростной режим с точки зрения аэродинамики для большинства автомобилей - 70-100 км/ч. Применение различного рода обтекателей, которые снижают коэф. лобового сопротивления в этом случа приветствуется. Так же См п.6

8) Эксплуатировать автомобиль лучше со слегка перекачанными шинами,- это снижает расход топлива. Например при норме 2 атмосферы держать в приделах 2.2

9) Все дополнительное электрооборудование (фары,магнитола и пр.) , особенно кондиционер увеличивают расход топлива от 5 до 20%
По возможности избегайте движения днем с включенными противотуманками. Кондиционер- элемент комфорта,-придется платить или потеть :).

10) Правильно установленное зажигание, и настройка карбюратора (касается карбюраторных двигателей)- залог экономии топлива.

11) Свечи зажигания,- влияют на расход топлива. Старайтесь пользоваться качественными свечами, и проводить их проверку и чистку.

12) Форсунки инжектора- проводите регулярную чистку топливных форсунок (не реже 1 раза в 50000 тыс). Необходимо чистить, промывать инжектор, засорение которого гарантирует перерасход топлива. Грязные форсунки - основная причина большого перерасхода топлива на автомобилях с инжекторными двигателями. Прфилактика инжектора (чистка,мойка,замена уплотнительных колец форсунок) обеспечит вам не только комфорт экплуатации авто но и экономию топлива.

13) Старайтесь как можно меньше сыпать и лить в свой бензобак присадок, которые "помогают" экономить топливо, особенно если эти присадки изначально имеют твердую консистенцию. Применение большинства топливных присадок в большинстве случаев ведет к увеличению расхода топлива и снижению моторесурса двигателя автомобиля. (это наше личное мнение и оно основано на многолетней работе в области ремонта автомобильнфых двигателей и чистке топливных систем автомобиля,- из практического опыта автомастера)

14)Контролировать работоспособность всех датчиков ЭСУ двигателя последних поколений (инжекторные двигатели). Если у Вас горит ЧЕК,- не тяните, обращайтесь к нам или к другим специалистам,- не исключен выход из строя цепи или самого датчика (лямбазонд,ДАДа,ДПДЗ и т.д),-что неминуемо ведет к перерасходу топлива.

15)Следить за техническим состоянием двигателя (состояним компресси в цилиндрах двигателя)- показатель которого напрямую влияет на расход топлива. Прверить компрессиию желательно хотя-бы 1 раз в 50 тыс.

16) Максимально сократить время прогрева двигателя. Трогаться и осуществлять плавное движение на низких оборотах (до 2000) можно уже после первой минуты пуска двигателя. Главное в пуске двигателя- закачка масла в систему маслоснабжения и равномерный прогрев масла. Современные синтетические масла позволяют мягкий пуск и плавное движение сразу после пуска двигателя. Важно не "газовать" резко (опасно повреждением компенсаторов) и не ехать первое время (до того как стрелка нагрева двигателя поползет ввех) очень быстро.

17) Не возить в своем автомобиле посторонних или лишних вещей,- использоватьи эксплуатировать автомобиль в режиме минимальной загрузки. Например: не возите с собой запаску если вы регулярно эксплуатируете авто в городе,- она вам просто не пригодится (согласитесь). Выньте из багажника мешок с цементом или с сахаром, который заволялся у вас с прошлой недели. Избавтесь от запаски при езде в черте города. Например я заменил запаску быстрым шиномонтажем. Для мескамерной резины опасен только порез. А с саморезом, гвоздем или куском стекла в бескамерной шине можно кататься долго ограничиваясь только подкачкой.

18) Использовать альтернативные типы горючего например газ, спирт или воду :),- это конечно зависит от толщины Вашего бумажника. Лично я эксплуатирую автомобиль на газу, чем экономлю 45 процентов на стоимости горючего.

Конечно, мы понимаем, что соблюдение всех всех рекомендаций по экономии топлива одновременно- в большинстве случаев не представляется возможным. Но стремление их методичного выполненияо беспечат ВАМ 100% экономию топлива уже с первых километров их применения в пределах 10% от существующего.

Если вы знаете какие-либо другие простые и не очень способы, методы, приспособления для экономии топлива,- пишите нам gdanovas@mail.ru , и мы обязательно разместим Ваш способ на страницах нашего сайта.

Настоящая статья не преследует рекламных целей производителей автомасел и присадок и основана исключительно на многолетней практике специалистов СТО Автомастер г. Кривой Рог.

Чистка, мойка, промывка инжектора со снятием форсунок бензинового двигателя. Компьютерная диагностика (чек)- всех бензиновых двигателей. Диагностика двигателя и замер компрессии.
г.Кривой Рог
0676382378
ул.Шконды 3
рн-крэса
рабочий поселок